FOCUS-Walmart wendet sich Indien zu, um hohe Zölle zu vermeiden, aber Bekleidungsarbeiter sind knapp

- von Dhwani Pandya und Praveen Paramasivam und Ruma Paul und Manoj Kumar

TIRUPPUR, Indien/DHAKA, Bangladesch, 09. Mai (Reuters) - In einem Bekleidungszentrum in Südindien kümmert sich R.K. Sivasubramaniam um Anfragen von Walmart und Costco, die die höheren US-Zölle der konkurrierenden asiatischen Lieferanten Bangladesch und China umgehen wollen. Doch die Reihen der stillstehenden Nähmaschinen in seiner Fabrik machen seine größte Herausforderung deutlich.

"Selbst wenn die Aufträge kommen, brauchen wir Arbeitskräfte. Wir haben nicht genügend Arbeitskräfte", sagt der Geschäftsführer von Raft Garments, der Unterwäsche und T-Shirts zu Preisen von nur 1 Dollar an US-Marken liefert.

Die Stadt Tiruppur im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu gilt als Indiens Hauptstadt der Strickwaren und ist für fast ein Drittel der Bekleidungsexporte des Landes im Bewertung von 16 Milliarden Dollar verantwortlich.

US-Präsident Donald Trump plant, Indien, den sechstgrößten Textil- und Bekleidungsexporteur der Welt, , ab Juli mit Zöllen in Höhe von 26 Prozent zu belegen, was unter den 37 Prozent liegt, die gegen Bangladesch, 46 Prozent gegen Vietnam und 145 Prozent gegen China verhängt wurden - allesamt größere amerikanische Lieferanten.

Diese Zölle werden die Wettbewerbsfähigkeit von Bekleidung aus Indien gegenüber Bangladesch und China deutlich verbessern.

Im Textilpark von Tiruppur herrscht jedoch eine düstere Stimmung, da man sich einem Realitätscheck stellen muss: Indiens Hoffnungen, aus seinem Zollvorteil Kapital zu Übertroffen, werden durch einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, begrenzte Größenvorteile und hohe Kosten behindert.

Raft Garments will die Produktion ausweiten, um neue Aufträge zu bewältigen, importiert aber High-End-Maschinen, um einige Nähprozesse zu automatisieren, da das Unternehmen derzeit stark von Wanderarbeitskräften abhängig ist, die nur schwer zu finden oder zu halten sind.

Bekleidungsexporteure in Indien berichten, dass die Arbeitskräfte geschult werden müssen und viele von ihnen innerhalb weniger Monate abwandern, um in kleineren, nicht organisierten Betrieben zu arbeiten, die längere Arbeitszeiten zulassen und mehr zahlen. Die größeren Hersteller können aufgrund der Anforderungen ausländischer Kunden in Bezug auf Kosten und Arbeitsbedingungen nicht mithalten, so Reuters in Interviews mit 10 Herstellern und Handelsgruppen von Bekleidungsexporteuren, die 9.000 Unternehmen vertreten.

Premierminister Narendra Modi wirbt seit Jahren um ausländische Investoren für sein "Make in India"-Programm, mit dem das südasiatische Land zu einem globalen Produktionszentrum werden soll. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in einem Land, in dem 90 Prozent der Arbeitskräfte im informellen Sektor tätig sind, gilt als großes Hindernis, insbesondere in arbeitsintensiven Sektoren wie der Bekleidungsindustrie.

Tiruppur bietet einen Einblick in den Arbeitskräftemangel in Indien.

"Wir brauchen mindestens 100.000 Arbeitskräfte", sagte Kumar Duraiswamy vom Verband der Exporteure in Tiruppur, wo seiner Meinung nach derzeit mehr als 1 Million Menschen arbeiten.

Die Regierung Modi hat im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie ein Programm zur Ausbildung von 300.000 Menschen in textilbezogenen Berufen, einschließlich der Bekleidungsherstellung, ausweiten wird.

In der Textilmetropole haben einige die Dinge selbst in die Hand genommen.

Inmitten des Brummens der Nähmaschinen in der Fabrik Cotton Blossom, die monatlich 1,2 Millionen Kleidungsstücke herstellt, unter anderem für den amerikanischen Sportartikelhändler Bass Pro Shops, sagte Naveen Micheal John, dass er drei Zentren eingerichtet hat, die Tausende von Kilometern entfernt sind, um Wanderarbeiter auszubilden und zu vermitteln.

Und selbst dann kehren die meisten nach ein paar Monaten in ihre Heimatstädte zurück.

"Wir bilden sie dort drei Monate lang aus, dann sind sie sieben Monate lang hier. Dann kehren sie zurück", sagte John bei einem Rundgang durch seine Bekleidungsfabrik und fügte hinzu, er wolle sich in anderen Bundesstaaten umsehen, in denen sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die staatlichen Anreize besser seien.

KAPAZITÄTSPROBLEME

China mit Bekleidungsexporten im Bewertung von 16,5 Milliarden USD, Vietnam mit 14,9 Milliarden USD und Bangladesch mit 7,3 Milliarden USD waren 2024 die drei größten Lieferanten der USA, während Indien nach Angaben der US-Regierung Waren im Bewertung von 4,7 Milliarden USD lieferte.

Angesichts der geopolitischen Spannungen diversifizieren US-Unternehmen seit Jahren ihre Lieferketten über China hinaus. Und schon vor der Ankündigung von Zöllen im April, die nun bis Juli ausgesetzt wurden, begann die Bekleidungsindustrie in Bangladesch angesichts der politischen Unruhen dort ihren Glanz zu verlieren.

Eine Umfrage der United States Fashion Industry Association unter 30 führenden US-Bekleidungsmarken hat ergeben, dass Indien im Jahr 2024 das beliebteste Beschaffungszentrum sein wird: Fast 60 Prozent der Befragten planen eine Ausweitung der Beschaffung von dort.

Mit den Zöllen würden Indiens Exporte 4,31 Dollar pro Quadratmeter Kleidung kosten, verglichen mit 4,24 Dollar für Bangladesch und 4,35 Dollar für China, eine deutliche Verbesserung der indischen Wettbewerbsfähigkeit ohne die Abgaben, so die Berechnungen von Reuters auf der Grundlage von Importdaten des US Office of Textiles and Apparel für 2024.

Aber es sind die Größenvorteile, die Indien verliert.

Laut dem Verband der Bekleidungshersteller und -exporteure in Bangladesch hat eine durchschnittliche Bekleidungsfabrik dort mindestens 1.200 Beschäftigte, während es in Indien laut dem Apparel Export Promotion Council nur 600 bis 800 sind.

"Die Kapazitäten in Bangladesch sind riesig... Wir haben Probleme mit Kapazitätsengpässen, mangelnden Größenvorteilen aufgrund der geringeren Größe der Fabriken und der Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften während der Hochsaison", so Mithileshwar Thakur von der indischen Handelsgruppe.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben die Bekleidungshersteller begonnen, Fabriken in Staaten zu errichten, aus denen die Wanderarbeiter stammen, sagte er.

Der Exportverband in Tiruppur gibt an, dass die 100 größten Exporteure 50 Prozent des Umsatzes von 5 Milliarden USD im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftet haben, der Rest entfällt auf 2.400 Betriebe - ein bezeichnendes Zeichen für die zersplitterten und größtenteils kleineren Betriebe.

Raft stellt jährlich 12 Millionen Kleidungsstücke her und beschäftigt nur 250 Mitarbeiter. Ein amerikanischer Kunde steht kurz davor, einen Auftrag über 3 Millionen Stück zu erteilen, was die Fabrik an ihre Grenzen bringen und sie zwingen wird, über eine Expansion nachzudenken.

"Dieser eine Auftrag ist mehr als genug für uns", sagt Sivasubramaniam.

PREISBLOCKADE

Die Daten der Schifffahrtsberatungsfirma Ocean Audit zeigen, dass Walmart WMT.N zwischen dem 2. April und dem 4. Mai 1.100 Container mit Haushaltswaren und Kleidung aus Indien importiert hat, fast doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, darunter Baumwollhemden und plissierte Maxiröcke.

In einer Erklärung erklärte Walmart, dass es aus mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt bezieht, um die richtige Mischung aus Lieferanten und Produkten zu finden.

Während die US-Einzelhändler in Tiruppur vermehrt Anfragen stellen, bleiben die Preisverhandlungen aufgrund höherer Lohn- und anderer Kosten umstritten.

Die indische Maklerfirma Avendus Spark gab im März an, dass die Arbeitskosten in Bangladesch bei 139 Dollar pro Monat liegen, verglichen mit 180 Dollar in Indien und 514 Dollar in China.

P. Senthilkumar, ein Seniorpartner der indischen Vector Consulting Group, sagte, dass Indien strengere Regeln für Überstunden und Schichtarbeit habe, was die Kosten weiter erhöhe.

In Dhaka sagte Anwar-ul-Alam Chowdhury von der Evince Group, dass die meisten ihrer US-Käufer an Bangladesch festhielten, da "die große Produktionskapazität, die niedrigeren Kosten und die zuverlässige Qualität uns einen klaren Vorteil verschaffen"

In Indien hingegen führen die Exporteure aus Tiruppur nach eigenen Angaben hektische Gespräche mit vielen US-Kunden, die den Kostenvorteil Bangladeschs zu schätzen wissen und aggressiv verhandeln.

Beim Walmart-Zulieferer Balu Exports sagte Mahesh Kumar Jegadeesan, dass die US-Kunden mitgeteilt hätten, "dass wir beim Preis nicht nachgeben" und nur dann bereit seien, einige Aufträge zu verschieben, wenn die indischen Exporteure mit den Preisen mithalten könnten.

In der nahe gelegenen Fabrik von Raft Garments, wo Frauen Unterwäsche nähten, verblasste das Lächeln auf dem Gesicht des Geschäftsführers Sivasubramaniam, das durch die 14 neuen Geschäftsanfragen der letzten Wochen ausgelöst wurde, schnell.

"Alle wollen, dass wir mit den Preisen in Bangladesch mithalten. Der Preis ist ein großes Problem", sagte er.